Am Dienstag hat die Gemeinschaft von Güigüe uns zu einem „kleinen Ausflug“ mitgenommen. Es ging zunächst durch den Stau der Millionenstadt Maracay hindurch, dann auf einen Bergpass in 1600 m Hoehe, auf der Art von Bergstraße, wo einem besser keiner entgegenkommt (das Foto mit dem Bus, der dann doch entgegenkam, reiche ich morgen nach), dann hinunter bis zum Meer. Weil die Berge direkt ins Meer stürzen, konnten wir dann nicht weiter die Küste entlang fahren, sondern stiegen in ein Boot (siehe Foto), um dann in der übernächsten Bucht den Strand zu genießen. Kaum waren wir da, fing der Regen an, aber dem konnte man entkommen, indem man ins Wasser stieg. Das war so warm, dass der Regen wirklich nicht störte. Und außerdem hörte er nach einiger Zeit wieder auf. Die fünf Stunden am Strand waren viel zu kurz, dann ging es wieder zurück – dreieinhalb Stunden lang. Die Venezolaner scheinen ein etwas anderes Verhältnis zu langen Autofahrten zu haben als wir.
Dazu trägt wohl auch der spottbillige Benzinpreis bei. P.Marco hat an der Tankstelle 3 Bolivares bezahlt, nach offiziellem Kurs etwas mehr als ein Euro, nach Schwarzmarktkurs etwas weniger als ein halber Euro. Er hat mir vorher den 10-Bolivares-Schein gezeigt, mit dem er bezahlt hat, und anschließend die 7 Bolivares Wechselgeld. Also: Ungefähr ein Euro für die gesamte Tankfüllung. Und der Tank war fast leer gewesen.

Die Busse sind hier recht bunt, oft mit religiösen Bildern und großmäuligen Sprüchen geschmückt. Viele zeigen das Bild des ehrwürdigen Doktor Hernández, den anscheinend jeder Venezolaner kennt. Ein volkstümlicher Arzt, der 1919 in Caracas von einem Auto überfahren wurde (damals gab es noch kaum Autos, er hatte also ziemlich viel Pech). Wie in Kuba gibt es auch hier die Religion der Santeria mit ihren afrikanischen Wurzeln, in den katholische Heilige mit afrikanischen Gottheiten identifiziert werden. Aus irgendeinem Grunde hat es Dr.Hernandez vom „Halbgott in Weiß“ zu einem Ganz-Gott der Santeria gebracht. Meine katholischen Gesprächspartner sprachen von brujeria, „Hexerei“, bei der der vergöttlichte Doktor eingesetzt wird. So richtig freuen wird ihn das nicht, war er doch zu Lebzeiten ein frommer Katholik, so fromm, dass sein Seligsprechungsprozess vor 60 Jahren eingeleitet wurde. Im Rahmen dieses Prozesses hat der Papst ihm den Titel „Ehrwürdiger“ verliehen. Dass es immer noch zu keiner Seligsprechung gekommen ist, legt den Verdacht nahe, dass man in Rom seine Verbindung mit der Santeria scheut, für die er aber gar nichts kann.

Auf dem rechten Bus ist in der Mitte sein Bild zu sehen, rechts daneben steht, „Dios perdona, pero el Venerable no.“ Übersetzung siehe Überschrift.

Zur Begrüßung gibt man sich hier die Hand, man stellt sich vor oder wird vorgestellt, dann sagt man „Mucho gusto“ (ungefähr: Sehr erfreut) und zwei Sätze später gibt man zu erkennen, dass man nichts, aber auch gar nichts vom Staatspräsidenten Hugo Chavez hält. Er ist schuld an den Ausfällen der Strom- und Wasserversorgung, er hat die Wirtschaft und das Bildungswesen des Landes ruiniert, er ist ein egozentrisches Großmaul und macht die allerdümmsten Sachen und so weiter und so fort.
„Der Staatspräsident gehört zur Santeria (der Religion, die ich schon öfter hier erwähnt habe).“ Ich frage nach: „Sagt er das öffentlich ?“ – „Nein, aber die Parlamentspräsidentin hat bei ihrer Wahl nicht Gott gedankt, sondern Obbatalá.“ Aha, eine Parteifreundin des Präsidenten hat in der Öffentlichkeit eine Santeria-Gottheit erwähnt, und deshalb gehört natürlich auch der Präsident im Geheimen zu dieser Religionsgemeinschaft. Ich schweige angesichts von so viel Logik.

Es gibt aber auch Venezolaner, die – nicht im dritten Satz, sondern erst wenn sich eine gewisse Vertrautheit eingestellt hat – die nicht über den Präsidenten schimpfen, sondern über den Zustand Venezuelas vor 1998, dem Jahr, in dem Chavez gewählt wurde. Damals gab es Bildung nur für die Reichen, das Volk konnte weder lesen noch schreiben lernen, der Reichtum des Landes floss an die multinationalen Konzerne aus den USA und so weiter.

Natürlich sind beide Versionen stark vereinfacht, und die beiden Parteien scheinen nicht miteinander zu sprechen. Zum Glück hat mir P.Marco Antonio vor einigen Tagen ein deutlich klügeres, differenzierteres Bild von der Politik Venezuelas vermittelt.

Das Foto zeigt den Präsidenten rechts mit einem lokalen Kandidaten. Dazu der Text: „Wir arbeiten mit Verantwortung und revolutionärer Mystik. Wir werden es erreichen, effizient zu sein. Sozialismus ist Effizienz.“ Bei dem Wort „Sozialismus“ fällt mir natürlich ein gewisser Staat in Ostdeutschland ein.

Vorgestern hatte eine mit P.Beda befreundete Familie in Valencia uns zum Kaffee eingeladen. Schon die Einfahrt zum ganzen Wohnviertel war durch ein Gittertor verschlossen. Wir mussten anhalten, das Fenster herunterlassen und dem Wächter, der müde auf seinem Stuhl im Schatten saß, zurufen: „Familie Suarez.“ Er drückte auf die Fernsteuerung in seiner Hand, das Tor ging auf und wir konnten weiterfahren. Die Häuser selbst waren nochmals gut befestigt (das Foto zeigt ein Nachbarhaus, das mich besonders beeindruckt hat). Nachdem das Schimpfen über den Präsidenten erledigt war, und bevor sich das Gespräch religiösen Fragen zuwendete, sprach man über die Sicherheitslage. „Im Nachbarhaus dort sind Leute entführt worden (Herr Suarez zeigt nach vorne), dort auch (zeigt nach hinten), und dort auch (zeigt schräg zur Seite). Der Wächter nutzt gar nichts.“
Die meisten Entführten kommen nach Zahlung eines Lösegeldes wieder frei, aber das ist angesichts der hohen Mordrate in Venezuela auch nicht so richtig beruhigend.

Venezuela ist nicht das einzige Land auf diesem Kontinent, das ein massives Gewaltproblem hat. Genau vier Jahre vorher war ich zu einem Kongress von benediktinischen Lehrern (nein, wir sind kein Reiseveranstalter !) in Newark, New Jersey (Nachbarstadt von New York). Dort sagte mir ein Schüler: „Heute ist Halloween. Da lässt uns der Direktor schon am Mittag statt am Abend nach Hause gehen.“ – „Aha, damit ihr feiern könnt,“ vermutete ich. „Nein. Viele Gangs haben heute Nacht ihre Aufnahmeriten. Und da müssen die Kandidaten etwas wirklich Schlimmes machen (something really bad), damit sie aufgenommen werden. Der Direktor will, dass wir sicher nach Hause kommen.“

So viel wie in diesem Jahr bin ich noch nie gereist. Da stumpft man etwas ab, oder zumindest lässt die Faszination des Neuen etwas nach. Wahrscheinlich hat es deshalb bis heute gedauert, bis mein Interesse am Land so richtig erwacht ist.

P.Marco Antonio hat uns heute mit nach Valencia genommen, der nächsten Großstadt, eine gute Autostunde von der Abtei Güigüe entfernt. Nach dem Besuch im etwas heruntergekommenen Zoo wollte ich gerne noch die Kathedrale sehen. Beim Aussteigen sah Marco, wie ich die Kamera in die Tasche steckte, und meinte: „Gut, dass du eine Tasche hast. Lass die Kamera besser darin, man muss die Diebe ja nicht unbedingt anlocken.“ Als wir dann aus der Kathedrale wieder herausgingen, fragte er noch die freundliche Pfarrsekretärin: „Hier auf dem Platz kann er doch wohl die Kamera benutzen, oder ?“. Ihre Antwort: „Besser vorsichtig sein.“ Und dabei waren wir zu viert, mitten in einer belebten Innenstadt mit vielen Geschäften und Polizisten an fast jeder Ecke. In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, hatte ich die Kamera nicht mitgenommen, wenn ich alleine unterwegs war, aber wenn wir zu zweit waren, hatte niemand ein Problem dabei gesehen.

Vor ein paar Tagen hatte uns Br.Hugo das Klostergelände gezeigt: „Hier sind wir vor einiger Zeit ausgeraubt worden.“ Ich frage: „Nachts ?“ – „Nein, Sonntag nach der Messe. Wir waren zu dritt.“ Gegenüber vom Eingangstor befindet sich ein Hügel mit einem schönen Ausblick. Auch dort hat es schon Raubüberfälle gegeben. Das Kloster liegt nicht etwa mitten in einem Slum, sondern auf einem sonst unbewohnten Hügel oberhalb der Kleinstadt Güigüe, die Art von Gegend, wo man in Deutschland sein Fahrrad unabgeschlossen abstellen kann (ich schließe es allerdings trotzdem lieber ab).

Das Foto ist im Zoo entstanden, passt aber zum Thema.

Nein, wir sind kein Reiseveranstalter, wir sind ein Benediktinerkloster ! Und Kuba ist auch nicht der ideale Ort, um von dort aus die ganze Welt zu bereisen. Wenn man – wie wir – eine Aufenthaltsgenehmigung hat, braucht man nämlich für jede Ausreise eine Genehmigung. Wenn kein Notfall vorliegt, muss sie 70 Tage vorher beantragt werden.

Schon im August hatte ich den Antrag gestellt, und gleich nach meiner Rückkehr aus Europa hatte ich den Pass in der Nuntiatur an Sr.Mercedes übergeben, die sich freundlicherweise immer um solche Fragen kümmert. Mittwoch früh war ich wieder da. „Ihr Pass ist noch nicht zurückgekommen,“ sagte sie mir. „Aber wir fliegen morgen früh !“ – „Dann mache ich das dringend. Kommen Sie bitte um 15:30 Uhr wieder.“ Kurz nach halb Vier kommt sie von ihren Behördengängen zurück, macht zunächst einen nichts sagenden Gesichtsausdruck, dann lächelt sie und zieht meinen Pass aus ihrer Handtasche. Ich schaue mir die eingeklebte Ausreiseerlaubnis an und lächle nicht. 40 Tage stehen diesmal darin, die Reise soll aber 42 Tage dauern. Bei der Europa-Reise waren es 80 Tage gewesen, Martin und Cyrille haben 70 Tage erhalten. Da ich nicht weiß, wie es unterwegs mit der E-Mail-Verbindung sein wird, schreibe ich gleich eine E-Mail nach Deutschland, um den Rückflug 3 Tage vorzuverlegen.

Am Donnerstag steht pünktlich um halb Sieben morgens das Taxi vor der Tür, Martin, Cyrille und ich fahren zum Flughafen und landen knappe fünf Stunden später schon in Panama, wo wir umsteigen müssen. Netterweise fliegen wir vorher noch eine Schleife mit Blick auf den pazifischen Eingang des Panama-Kanals, siehe Foto.

Am Flughafen in Panama gibt es drahtlosen Internet-Anschluss kostenlos, und unsere Prokura in Deutschland ist auch auf Zack: So habe ich schon in dort die elektronischen Tickets mit dem um drei Tage vorverlegten Rückflug auf dem Rechner.

Gestern beim Einsteigen in den Bus: Vorne passte wirklich niemand mehr herein. Br.Jacques und ich gaben daher einem Passagier, der aus der Vordertür heraushing, das Fahrgeld, damit er es zum Fahrer weiterreichte. Der Fahrer öffnet die Hintertür, ich balanciere meine Baumwolltasche mit der linken Hand auf dem Kopf, während ich mich hinter Jacques ins Gedränge stürze, oder besser: drücke. Irgendwann gelingt es mir tatsächlich, einen Fuß auf die unterste Stufe zu stellen und mich mit der rechten Hand an der Haltestange der Tür festzuhalten (was etwas unpraktisch ist, da sich die Tür links von mir befindet). Jetzt versuche ich, mit der linken Hand die Haltestange zu erreichen, die sich – wie in jedem deutschen Linienbus auch – über den Köpfen der Passagiere befindet. Dafür stelle ich die Tasche erst einmal auf dem Kopf von Jacques ab. Praktischerweise drückt der Fahrgast, der hinter mir einsteigen will, mich kräftig die Treppe hoch. Mir ist nicht ganz klar, wo er eigentlich den Halt findet, den er dafür braucht. Aber egal, so lange er von hinten drückt, kann ich schlecht herausfallen (der Bus fährt jetzt langsam an, das tat auch der Bus vor meinem Fenster genau in dem Moment, wo ich das Foto oben gemacht habe). Während ich versuche, mit der einzigen freien Hand die Bänder meiner Tasche so zu ordnen, dass sie an meinem Handgelenkt bleibt, wird sie mir abgenommen und wandert von Hand zu Hand bis auf den Schoß einer Frau in der zweiten Reihe hinter der Tür. Sie lächelt mir freundlich zu, was besagen will, „Ich pass schon auf deine Tasche auf.“
Wenn wir ein Auto hätten, wäre das Leben natürlich bequemer, aber auch langweiliger.

Das Gebäude befindet sich in der Altstadt Havannas an der Calle San Ignacio, also auf dem Weg von der Kathedrale zur Plaza Vieja, dem schönen, alten Platz mitten im Zentrum.
Die große Tafel sagt: „Hinweis an die Gemeinschaft der Nachbarn. Dieses Gebäude ist dabei, von einer Gruppe von Übeltätern zerstört zu werden, die in es eindringen, um alles zu stehlen, was sie können. Das Schlimme sind nicht nur die Schäden, die sie schon an einer Immobilie verursacht haben, die zu Wohnungen für die, die sie nötig haben, bestimmt sein wird, gemäß den Planungen, die Sie kennen. Das wirklich Schlimme ist, dass sie dabei sind, die Mauern zu schwächen, die Wände zu zerstören, so dass sehr bald das Gebäude eine Ruine sein wird, so dass sogar Unglücke mit Personen auftreten können, die niemand vermeiden kann.
Lassen Sie das nicht zu. Organisieren Sie sich. Statuieren Sie ein abschreckendes Beispiel und retten Sie Ihre eigenen Häuser.
Büro des städtischen Denkmalpflegers.“
Fazit: Nicht nur wir Deutsche, auch die Kubaner haben eine Vorliebe für lange, komplizierte Sätze. Im ersten Satz kommt sogar eine Verlaufsform im Passiv vor (Spanisch: está siendo destruido, Englisch: is being destroyed, Deutsch: ist dabei, zerstört zu werden).

Gestern hatte ich endlich mal wieder das Vergnügen, in die Altstadt zu kommen. Die gehört (abgesehen von der immer noch großen Hitze) zu den schönsten Städten, die ich kenne (mit Paris, Sansibar, Jerusalem und Dortmund). Insofern würde ich eigentlich gerne etwas hier bleiben, aber wir sind auf Unterstützung angewiesen und müssen deshalb die Kontakte zu unseren Nachbarklöstern pflegen.
Nächsten Donnerstag fliege ich daher mit den beiden jungen Brüdern aus Togo, Martin und Cyrille, nach Venezuela und später von dort weiter nach Kolumbien. Unser Besuch gilt den Klöstern in Güigüe, El Rosal und Guatapé. Mit meinem europäischen Pass kann ich ohne weitere Probleme in diese Länder einreisen, aber meine Brüder haben das Pech, einen togolesischen Pass zu besitzen. Dass man für ein Visum ein Einladungsschreiben aus dem Zielland benötigt, ist weltweit üblich. Aber es ist hier gar nicht so leicht, an ein solches zu kommen. Per E-Mail ? Wird an der kolumbianischen Botschaft nicht akzeptiert. Per Post ? Dauert sehr lange und kommt nicht immer hier an. Also per Fax. Wir haben kein Fax, ich bitte unsere Brüder in Kolumbien, an den Sekretär des Erzbischofs zu faxen. Anfang September, einige Tage vor meiner Abreise nach Europa, ruft der an: „Das Fax ist da.“ Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Am Morgen meines Abreisetages bringe ich zusammen mit Cyrille die vollständigen Unterlagen zum Sekretariat der kubanischen Bischofskonferenz. Das will sich freundlichweise um alles weitere kümmern. Kaum bin ich in Europa, kommt eine SMS: „Die Bischofskonferenz braucht das Einladungsschreiben im Original.“ Wir schalten Raulito ein, den Fahrer des Kardinals und Nothelfer für alle Probleme jeder Art. Der überzeugt das Sekretariat der Bischofskonferenz davon, dass die Kolumbianer auch ein Fax akzeptieren.
Gestern waren Martin und Cyrille dann an der Botschaft, um ihre Pässe abzuholen – mit Visa. Ich bemerke: „Dafür, dass das Visum 100 Dollar kostet, haben die Kolumbianer wenig Service geboten.“ Cyrille erwidert, „Die Franzosen waren schlimmer.“ Für den Flug von Togo über Paris nach Kuba hatten unsere Brüder ein Transitvisum für Frankreich beantragt. Der Antrag kostete per Person 100 Dollar, aber das Visum wurde dann ohne Angabe von Gründen verweigert. Für das kolumbianische Visum zahlt man dagegen nur, wenn man es auch tatsächlich erhält.

Gestern Morgen war ich mal wieder zur Apostolischen Nuntiatur unterwegs, unserer großen Helferin in allen Fragen von Ein-, Ausreise- und Aufenthaltsgenehmigungen. Ich hatte meine Kamera dabei, aber unterwegs fand ich kein lohnendes Fotoobjekt, schließlich hatte ich den kurzen Weg schon dutzende Male zurückgelegt und abfotografiert. Erst als ich auf dem Rückweg schon wieder in unsere Straße einbog, hatte ich endlich die Fotogelegenheit, auf die ich schon Monate gewartet hatte: Das Auto eines Nachbarn. Ich hatte es schon oft gesehen, aber nie die Kamera dabei gehabt. Und wenn ich die Kamera dabei hatte, war der Käfer gerade unterwegs. Die Form kommt einem doch irgendwie bekannt vor, und dann auch wieder fremd. Jedenfalls habe ich neulich in einem Buch gelesen, die kubanischen Automechaniker seien die besten der Welt.